Partir à Vancouver : Oui ou non ???
Bin j'en sais rien.
C'est fou. Des fois, c'est le silence total, et soudain je recois 4 (longs) emails dans la MEME semaine, me demandant tout plein d'infos sur Rain City, Vancouver.
Ca va quand, comme cette semaine, elles sont polies, tout ca. Mais ca change rien au fait, que je suis souvent incapable de repondre.
Alors voila, aujourd'hui, pasque c'est samedi, qui fait pas beau, et que je suis malade comme un chien, j'ai decide d'officialiser mon incompetence en la matiere.
1- Premiere idee recue: Je sais tout sur l'emploi a Vancouver
Non, je ne sais pas a quoi ressemble le marche du travail pour les : comptables, toiletteurs pour chiens, techniciens de che pas quoi, vendeurs de che pas quoi, webdesigner, estheticienne, pecheurs, tout tout ca quoi.
Pasque je fais le meme taf depuis 4 ans et demi (arghhhhh), et que j'ai jamais (vraiment) cherche ailleurs, et que j'ai toujours eu PLUSSS de boulot que le contraire, bin du coup, je serais bien incapable de donner UN conseil sur le marche du travail. Ca peut prendre 4 mois comme plus, plus, plus, pour trouver du taf, tout depend notamment de l'experience pro que l'on a, et dans quoi on cherche. SI vous avez un diplome inconnu au Canada, vous pourrez vous en servir comme papier peint.
Bon, on estime tout de meme la recherche dans votre specialite a 4 mois (pouvant aller jusqu'a 8)... Vous pourrez trouver quelque chose bien plus rapidement si vous savez vous debrouiller, parler pas trop mal anglais, etes pret a travailler le dimanche, a faire beaucoup d'heures.
Evidemment, c'est la crise economique ici aussi. Mais comme c'est pas dans la culture d'en parler a tous les repas, de se plaindre et de faire des greves, il est difficile d'estimer la veritable ampleur de la crise. Oui des amis ont perdu leur job du jour au lendemain (Vive l'Amerique), on est frileux tout ca, mais bon, tout va plutot tres bien semble-t-il.
Surfez sur le web, sur le site craigslist, les sites locaux d'emploi, Educacentre, le consulat, que sais-je. Tout peut etre utile.
Ca marche bcp par reseaux, alors on parle avec les gens, on entend parler d'un truc, on garde le contact, tout ca tout ca...
Faut etre pret a avoir un statut precaire au debut (voire tout le temps pour certaines personnes), comme moi qui n'avais pas de couverture medicale au debut, et meme jusqu'a il y a 3 mois, je n'etais pas couverte pour le dentiste par exemple (mon employeur ne me proposait pas les "benefits" pasque je ne suis pas a temps plein. J'ai d'ailleurs jamais signe de contrat). Du coup, je n'ai pas de conges payes, quand les canadiens ont... 2 ou 3 semaines par an :s
Donc quand vous cherchez un vrai job, le salaire n'est pas la seule chose a etudier. La couverture sociale est importante. Etudiez ca de pres. Bon au pire, vous faites comme moi, vous vous payez vous meme votre mutuelle ($54/mois pour la basique MSP).
2- 2eme idee recue : Je maitrise le marche de l'immobilier
Alors oui les loyers sont fous ici, Vancouver est la ville la plus chere du Canada, mais bon, compare a Paris, je suis sure que ca reste okay.. En fait, j'en sais rien, j'ai jamais vecu a Paris. D'ailleurs, je ne sais pas non plus combien ca couterait de loger ici une famille, tout simplement pasque je vis seule dans un One bedroom et j'ai pas de famille (ouiinnnnn).
Il faut compter, en centre-ville, minimum $1000-1200 (soit en gros, 700 euros peut-etre) pour un One bedroom, de qualite moyenne. Genre fenetres et isolations pourries but who cares ? Si tu veux vivre dans un beau condo, la, c'est plutot $1500 pour un One bedroom (mais tu auras la salle de gym et le sauna dans ton immeuble).
Kitsilano, Fancy schwancy, meme combat voire plus si c'est dans une maison sympa. Plus on s'eloigne, moins on paie cher logique. Genre East Van, ou meme les banlieux proches comme Burnaby. Apres, par contre, faut etre pret a se taper une heure de bus (et le taxi, quand y a 3 bus qui se courent apres, apres minuit).
Au debut, la plupart des immigres prennent des colocs, ce qui permet de reduire les frais. Compter au moins $600/mois. Si c'est dans une maison, il se peut qu'elle soit habite seulement par de sgens comme vous (attention aux partys et a la proprete...). Si c'est dans un appart, pour $600, vous risquez de dormir dans le salon (bin oui, un ONE bedroom a $1200...).
Moi j'ai du bol, je paie le meme loyer depuis 4 ans, mes proprios n'ont jamais augmente, et l'eau et l'electricite (toutefois bon marche ici) sont incluses. En plus, c'est vraiment pas cher pour le quartier ($825). Je ne suis donc plus du tout, mais alors plus du tout une reference en la matiere.
Tout ce qui est lie a la communication est cher, tres cher. La tele (environ $30 pour la tele basique), le telephone (attention, vous paierez les appels entrants dans les contrats le smoins chers pour les portables), l'internet ($45/ mois), l'arnaque totale.
Les loyers ont grave augmente cette annee, et les JO n'arrangent rien. Ne parlons pas de l'achat d'un appart ou d'une maison. Encore que, il paraitrait que ca baisse.. peut-etre ? La demande est tellement folle que trouver un appart est de moins en moins facile. Mes amis francais qui avaient trouve un appart, SANS boulot, en arrivant ici y avait 5 ans, avaient eu de la chance. Par contre, l'avantage c'est qu'on ne demande pas a toute votre famille de se porter garant et les cautions sont un demi-loyer.
3- 3eme idee recue : Je sais tout sur le coup de la vie en general
Le truc, c'est que j'ai completement perdu mes reperes francais. Je suis incapable de comparer, depuis que, chaque fois que je rentre en France, je tombe des nues sur le prix des vetements et de la bouffe.
Bref, j'en sais rien. A cause de ces foutus taxes, certains trucs sont delirants, comme l'alcool.
Apres.. Si vous tenez vraiment a votre paquet de petits ecoliers, deboursez plus de 4 dollars. Un bout de Brie, $7.
Par contre, pour $7-10, tu t'eclates la panse de sushis. Bref, tout est variable. Manger dehors peut s'averer moins cher que cuisiner, ce qui explique le taux de remplissage des restos. Les produits frais sont plus chers ici quand les fruits le sont moins.
Par contre, les activites culturelles, comme les concerts, sont chers, a mon humble avis,et c'est comme ca que je rate plein de concerts, parce que depenser plus de $100 (70 euros) pour voir un groupe dans un stade...
Par contre, y a une scene musicale enorme, et des milliers de petits concerts a voir partout...
4- La culture
La, par contre, j'en connais un rayon, mais 1- c'est subjectif, et 2- rien de mieux que le decouvrir par soi meme. D'apres moi :
Si vous etes plutot fetard tous les soirs, restez plutot sur la Cote Est.
Si vous etes plutot amis de la nature, Vancouver est faite pour vous.
Si vous etes plutot Latino Bambino, evitez Vancouver l'aspetisee. Vous allez vous faire chier et deprimer devant la superficialite des gens.
Si vous etes plutot addict au cafe, aux sushis, et parlez Mandarin, Welcome !
Si vous parlez 3 mots d'anglais, preparez-vous a en chier, et prenez des cours en arrivant !
Anyway, que dire d'autre... Je connais des gens qui se sont TRES bien integres, qui ont fait leur trou, leurs reseaux. J'en connais qui adorent. D'autres qui s'y sont juste fait. D'autres qui n'ont jamais pu. Qui repartent illico, qui depriment.
Je pense qu'il faut du temps, 2 ans pour se sentir (plus ou moins) a la maison. Y a des hauts, des bas. Moi j'ai eu des bas au bout d'un an, et des hauts apres 2 ans. J'ai arrete de vouloir aimer tout le monde, chose impossible, et prefere rire de ce qui me choque.
J'apprends, j'observe, je pose des questions. Je fais ma vie. Mais il faut du temps, de l'energie, et ne pas attendre que tout tombera tout cuit. Se preparer aux galeres en arrivant, pasque c'est le lot de tous les immigrants. Galere pour trouver un appart, pour comprendre qqchose a ce qui se passe, a comment ca fonctionne.
Mais si c'etait trop facile, ca perdrait tout son charme non ? Imginez-vous debarquant en France en baragouinant 3 mots de Francais ?!!! Si vous ne doutez jamais, si vous ne galerez meme pas un peu, vous ne serez pas fier de tout ce chemin parcouru (d'ailleurs, perso, je ne me rends pas du compte de tout cela...).
Faut croire que je me suis integree.
Marcher sur Davie Street, sourire en ecoutant, regardant tous ces gens aux profils bizarres, regarder les vitrines, du bookstore au sexshop, diner un plat japonai, aller a l'Ophreum pour un concert, rentrer sur Robson, rire des Japonaises perchees sur leurs talons aiguilles, halluciner devant 3 bikers qui descendent l'escalator de Safeway a toute berzingue en velo, rentrer sur Denman, se demandant si on s'arreterait pas a True Confection Factory pour un Cheesecake, ou un chocolat chaud a Blenz pasqu'on boycotte Starbuck, aller faire un petit footing sur la plage, croiser des ratons laveurs dans le jardin, eviter le putois sur le trottoir, se faire reveiller par les mouettes, se faire des plateaux sushis sur la palge...
Quelques photos de la Commission du Tourisme ici
http://www.flickr.com/photos/voyagecanada/
Plein d'infos pour les nouveaux arrivants et les autres ici :